به ندرت پیش می آید که یک عکاس رویای یک لنز جدید را در سر نداشته باشد. دلایل این امر از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اما همه به یاد نمی آورند و نمی دانند که فاصله کانونی چگونه با فشردگی فضا در کادر و اعوجاج ارتباط دارد و چرا دقیقاً این نسبت باید در اولویت قرار گیرد هنگام برنامه ریزی برای خرید یک لنز جدید یا انتخاب از بین لنزهای موجود. بیایید نگاهی به نظر یک عکاس حرفه ای بیندازیم. M.d. Welch یک مهمان ویژه برای Lensrentals است.

تنها پس از چند روز کار بر روی مقاله متوجه شدم که با بحث دقیق و دقیق درباره مدل های لنز، شخصیت و رفتار آنها را به طور کلی فراموش می کنیم. مانند بسیاری از عکاسان، من زمان را که برای خواندن و تماشای نظرات تلف کرده‌ام گم کرده‌ام. وقتم را برای صرفه جویی در هزینه برای همان لنز تلف کردم، اما سوال اصلی را نپرسیدم - چنین فاصله کانونی چه چیزی را برای عکاسی من به ارمغان می آورد؟

همانطور که معلوم است، من تنها نیستم. در کارگاه عکاسی Shooting the West در نوادا، من این فرصت را داشتم که با گروه بزرگی از عکاسان درباره تفاوت‌های فاصله کانونی و رفتار لنز صحبت کنم. معلوم شد که بسیاری از عکاسان، چه مبتدیان و چه استادان باتجربه، همیشه از اینکه چرا از این یا آن لنز در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌کنند آگاه نیستند و نمی‌دانند که انتخاب نباید تنها بر اساس فاصله تا سوژه یا کیفیت باشد. تاری پس زمینه

در این مقاله وقت شما را با مقایسه بوکه لنزهای مختلف و تماشای فریم پیکسل به پیکسل تلف نمی کنم. من سعی خواهم کرد معیارهای خاصی را برای فاصله کانونی یک لنز ترسیم کنم، ببینم فاصله کانونی چگونه به فشردگی فضا در کادر و اعوجاج مربوط می شود و چرا این نسبت خاص باید هنگام برنامه ریزی برای خرید یک لنز جدید یا انتخاب از بین آنها در اولویت قرار گیرد. آنهایی که در دسترس هستند

برای من معیار اولیه برای انتخاب لنز فشردگی فضای قاب است، به عبارتی چه مقدار پس زمینه باید در کادر پشت سوژه وجود داشته باشد. برای نشان دادن فشردگی فضا در عکاسی پرتره، از دوست خوبم و مدل مد تراویس استوارت خواستم تا زمانی که چند عکس بگیرم، بی حرکت بنشیند. من در فواصل کانونی مختلف عکاسی کردم و سعی کردم تراویس همان مقدار از هر فریم را اشغال کند.

من با لنزهای واید شروع کردم و به تدریج فاصله کانونی را افزایش دادم. فاصله کانونی 16، 24 و 35 میلی‌متری به ندرت برای پرتره‌ها استفاده می‌شود، اما توجه داشته باشید که در این فواصل کانونی چه مقدار از پس‌زمینه در کادر گنجانده شده است.

تراویس البته حضور دارد، اما فریم فقط مربوط به او نیست و چنین فواصل کانونی زمانی مناسب است که نشان دادن نه تنها قهرمان، بلکه در عین حال محیط اطراف او، مکانی که در آن زندگی می کند یا کار می کند، مناسب است. انتظار می رود اعوجاج یا اعوجاج پرسپکتیو در این فواصل کانونی وجود داشته باشد (کمی بعد در مورد آن صحبت خواهیم کرد)، اما حتی در 24 میلی متر نیز اعوجاج آنقدر قوی نیست که تصویر را خراب کند. شما می توانید به سادگی ترکیب بندی را تغییر دهید و، برای مثال، یک پرتره تمام قد بگیرید.

فواصل کانونی 50 میلی متر و 70 میلی متر کاملاً متعادل هستند: تراویس دیگر در قاب گم نمی شود، بلکه برجسته می شود - او از پس زمینه جدا شده است، در حالی که در عین حال بخش قابل توجهی از چشم انداز اطراف او وجود دارد. حاضر. این فواصل کانونی برای موقعیت هایی نیز مناسب است که باید قهرمان را در محیط اطرافش نشان دهید.

در 100 میلی متر، پس زمینه کوچک می شود به طوری که رشته کوه از قاب ناپدید می شود و تنها تپه هایی که مستقیماً پشت تراویس قرار دارند قابل مشاهده است. در فواصل کانونی 135 میلی متر و 200 میلی متر، به نظر می رسد که تپه ها نزدیک تر می شوند. در این فواصل کانونی، به نظر می رسد که تپه ها مستقیماً پشت تراویس قرار دارند، اگرچه در واقع 800 متر دورتر هستند، اگر نه بیشتر.

اعوجاج معیار دیگری است که فاصله کانونی باید بر اساس آن ارزیابی شود. عکس های گرفته شده در فواصل کانونی 16 و 24 میلی متری نشان می دهد که چقدر چهره مدل را تغییر می دهد. برای وضوح بیشتر، من یک سری پرتره از چهره ساختم - اعوجاج در آنها بیشتر قابل توجه خواهد بود. در زوایای باز، انحراف باعث می‌شود که بینی تراویس بزرگ‌تر به نظر برسد و بدن و صورتش کوچک و منقبض شوند. در فواصل کانونی 50 و 70 میلی‌متر، اعوجاج کاهش می‌یابد، بینی به اندازه طبیعی باز می‌گردد و بدن تأیید می‌کند که مالک زمان زیادی را در باشگاه می‌گذراند.

اعوجاج به همین دلیل است که اکثر عکاسان پرتره لنزهای زاویه باز را کنار می‌گذارند. اما در اینجا مثالی وجود دارد که اعوجاج می تواند به برنامه شما کمک کند و برای شما مفید باشد.

من از تراویس خواستم که یک بطری آب را جلوی او بگیرد و یک سری عکس گرفتم. در فاصله کانونی 16 میلی متر، یک بطری آب بزرگ به نظر می رسد که به موضوع اصلی و مرکز توجه قاب تبدیل می شود. در فاصله کانونی 200 میلی متر، اندازه بطری اصلا بزرگ نیست و توجه زیادی را به خود جلب نمی کند. تصور کنید که دو سفارش دارید: یکی از یک تیم ورزشی، دومی از یک تولید کننده تجهیزات ورزشی. تصویری از یک ورزشکار که توپی را با دست دراز شده به سمت دوربین در دست گرفته است، الزامی است. با انتخاب فاصله کانونی اشتباه، می توانید کاملاً لهجه ها را در عکس جابجا کنید. یک لنز با زاویه باز یا نزدیک به زاویه دید، توپ را بزرگتر می کند و توجه را به آن جلب می کند - سازنده توپ خوشحال خواهد شد. لنز تله فوتو توجه ورزشکار را، البته با یک توپ در دست، متمرکز می کند.

البته نباید رابطه بین عمق میدان و فاصله کانونی لنز را فراموش کرد. به مثال ها نگاه کنید - با افزایش فاصله کانونی لنز، عمق میدان کاهش می یابد. تمام عکس ها با f/10 گرفته شده اند. فاصله دوربین تا سوژه تاثیر بسزایی در عمق میدان دارد. در مورد ما، حتی در فاصله کانونی 16 میلی متر، پس زمینه به دلیل فاصله دوربین تا تراویس تار می شود.

بعید است که چیز جدیدی کشف کرده باشم، اما آزمایش تجربی اینکه چگونه فاصله کانونی لنز نه تنها بر اعوجاج و عمق میدان، بلکه بر فضای کادر نیز تأثیر می‌گذارد، مفید بود. در نتیجه این تمرین، من اکنون از دو لنز پرایم به عنوان لنزهای پرتره استفاده می کنم - 35 میلی متر و 100 میلی متر.

اینها معیارهایی هستند که باید هنگام انتخاب یا خرید لنز مورد استفاده قرار گیرند. اگر در یک استودیو یا اتاق کوچک کار می کنید، لنز تله فوتو نه تنها به کاهش اعوجاج و ایجاد تاری خوب پس زمینه کمک می کند، بلکه فضای اطراف سوژه را نیز فشرده می کند. هنگام عکاسی از صاحب یک کسب و کار در مقابل خط مونتاژ، عاقلانه تر است که از لنز با فاصله کانونی 35-70 میلی متر برای نشان دادن سوژه در محیط اطراف خود استفاده کنید.

مطمئناً دیدن نمودارهای آزمایشی و مقایسه بوکه لنزهای مختلف جالب است، اما وقتی نوبت به کار می‌رسد، مطمئن شوید که تأکید را به درستی انجام داده‌اید.»

M.d. ولش،نویسنده مهمان ویژه Lensrentals

تاریخ انتشار: 19.01.2015

اندازه سنسور دوربین چه تاثیری بر زاویه دید لنز دارد؟

این قسمت سوم از یک درس در مورد لنز دوربین است. در قسمت اول و دوم با ساختار و مشخصات اصلی لنزها آشنا شدیم. در درس های قبل در مورد این موضوع صحبت کردیم که زاویه دید و فاصله کانونی لنز مشخصه اصلی است. ما قبلاً می دانیم که این ویژگی ها به هم مرتبط هستند:

هرچه فاصله کانونی لنز کمتر باشد، زاویه دید آن بیشتر است.

هر چه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد، زاویه دید آن کمتر است.

هنگامی که شخصی از دوربین خود استفاده می کند، با گذشت زمان به این واقعیت عادت می کند که در فواصل کانونی خاص، لنز او یک یا آن زاویه دید را ارائه می دهد: سوژه مورد عکس را قوی تر یا ضعیف تر "نزدیک تر" می کند. آیا این روابط بین فاصله کانونی و زاویه دید در صورت تغییر دوربین ثابت می ماند یا تغییر می کند؟ امروز متوجه خواهیم شد. اغلب، هنگام بحث در مورد عکس ها، عکاسان می گویند: "این عکس در فلان فاصله کانونی گرفته شده است"، در نتیجه زاویه دیدی که عکس در آن گرفته شده است را مشخص می کند. حتی در نمونه‌های عکاسی در مقالات ما، فاصله کانونی لنزی که این تصاویر با آن گرفته شده‌اند، اغلب نشان داده می‌شود. چگونه می دانید که چه فاصله کانونی در دوربین شما با همان زاویه دید مطابقت دارد؟ چگونه می توانید همان عکس را با دوربین خود بگیرید؟

ما باید بفهمیم که زاویه دید لنز چگونه به مدل دوربین شما بستگی دارد، با مفاهیم "ضریب برش" و "فاصله کانونی معادل" آشنا شوید.

گشت و گذار در تاریخ

پیش از این، در دوران فیلم، فیلم 35 میلی متری به طور گسترده استفاده می شد - فیلم عکاسی معمولی، آشنا برای هر فرد. در همه جا از آن استفاده می شد، از ساده ترین دوربین های کامپکت (شاید همه یک "جعبه صابون" فیلم داشتند) تا تجهیزات حرفه ای جدی. از آنجایی که همه دستگاه‌ها دارای ناحیه یکسانی از عنصر حساس به نور (قاب فیلم) بودند، لنزهایی با فاصله کانونی یکسان در همه دستگاه‌ها زاویه دید یکسانی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، در هر دوربینی که با فیلم 35 میلی متری کار می کند، لنز با فاصله کانونی 50 میلی متر زاویه دید 45 درجه دارد. یادآوری می کنیم که دوربین های دیجیتال فول فریم مدرن نیز از سنسوری به اندازه یک قاب فیلم استفاده می کنند - 24x36 میلی متر.

زاویه دید لنز و اندازه سنسور

امروز وضعیت تغییر کرده است. ماتریس ها در دوربین های دیجیتال در اندازه های مختلف هستند.

بنابراین، با فواصل کانونی یکسان لنز در دوربین های مختلف، زاویه دید نیز به اندازه ماتریس دوربین بستگی دارد. بیایید به نمودار نگاه کنیم:

به نظر می رسد که اگر در یک ماتریس فول فریم (یا روی یک قاب فیلم) یک لنز با فاصله کانونی 50 میلی متر زاویه دید 45 درجه را فراهم کند، در یک ماتریس فرمت APS-C از قبل 35 درجه است. در دوربین سیستم نیکون 1 با سنسور فرمت 1 اینچی جمع و جورتر، همان لنز زاویه دید فقط 15 درجه را ارائه می دهد. هرچه ماتریس دوربین کوچک‌تر باشد، لنز با فاصله کانونی یکسان قوی‌تر می‌شود. یک لنز زمانی که روی دوربین های مختلف نصب شود، تصویر کاملا متفاوتی تولید می کند. این باید در هنگام انتخاب اپتیک در نظر گرفته شود.

از آنجایی که امروزه دوربین های مختلف دارای ماتریس هایی با اندازه های کاملا متفاوت هستند، به راحتی می توان در مورد زاویه دید لنز با فاصله کانونی خاص در یک دوربین خاص گیج شد.

عکاسان قدیمی که به کار با تجهیزات عکاسی فیلم و فواصل کانونی کلاسیک عادت دارند، به وضوح آنها را با زوایای دید خاص مرتبط می‌کنند. برای درک اینکه چه فاصله کانونی مربوط به یک زاویه دید لنز خاص در دستگاه های مدرن است، دو مفهوم معرفی شد: فاکتور برش و فاصله کانونی معادل.

فاصله کانونی معادل (EFL)

این ویژگی مورد نیاز مبتدیان نیست، کسانی که اولین دوربین خود را خریداری کرده اند - اعداد فاصله کانونی معادل چیزی به آنها نمی گوید. اما عکاسان باتجربه ای که به تجهیزات عکاسی فیلم عادت دارند این ویژگی را مفید خواهند یافت. همچنین برای کسانی که به خرید یک دوربین جدید با ماتریس با اندازه متفاوت فکر می کنند و می خواهند اپتیکی مناسب برای آن انتخاب کنند و نحوه عملکرد لنزهای قدیمی خود در دوربین جدید را بیابند مفید خواهد بود.

فاصله کانونی معادل به شما این امکان را می دهد تا دریابید که یک لنز با زاویه دید یکسان در یک دوربین فول فریم (یا فیلم) چه فاصله کانونی دارد. این ویژگی به شما امکان می دهد لنزهای انواع دوربین ها از جمله دوربین های کامپکت را با هم مقایسه کنید. در ویژگی های لنزهایی که برای دوربین فول فریم طراحی نشده اند، اغلب می توانید مورد «فاصله کانونی معادل» یا «فاصله کانونی معادل 35 میلی متر» را پیدا کنید. این نکته مورد نیاز است تا عکاس بتواند بفهمد که این لنز چه زاویه دیدی را ارائه می دهد. به عنوان مثال، برای یک لنز با فاصله کانونی 50 میلی متر که روی دوربینی با ماتریس APS-C نصب شده است، فاصله کانونی معادل 75 میلی متر خواهد بود. فاصله کانونی کوچک 4.3 میلی متری که در لنز دوربین کامپکت استفاده شده است، میدان دید یک لنز 24 میلی متری در حالت فول فریم دارد.

چگونه فاصله کانونی معادل را خودتان محاسبه کنید؟ برای این کار باید فاکتور محصول را بدانید. این یک ضرب کننده شرطی است که تغییر در زاویه دید لنز را هنگام استفاده با ماتریس های کوچکتر منعکس می کند. این ضریب با مقایسه قطرهای ماتریس دوربین های دیجیتال با قاب فیلم 24x36 میلی متر بدست می آید. کلمه "crop factor" از کلمات انگلیسی crop - "cut" و factor - "multiplier" گرفته شده است.

به عنوان مثال، قطر یک ماتریس با فرمت APS-C تقریباً 1.5 برابر کوچکتر از یک ماتریس فول فریم است. بنابراین ضریب برش برای یک ماتریس APS-C 1.5 خواهد بود. اما مورب ماتریس فرمت نیکون CX 2.7 برابر کوچکتر از فول فریم است. بنابراین ضریب محصول آن 2.7 خواهد بود. اکنون با دانستن ضریب برش، می توانیم فاصله کانونی معادل لنز را محاسبه کنیم. برای این کار باید فاصله کانونی واقعی لنز را در ضریب برش ضرب کنید. فرض کنید اگر لنز 35 میلی متری روی دوربینی با سنسور APS-C نصب شده باشد، باید فاصله کانونی معادل آن را بدانیم. 35x1.5=50mm. بنابراین، فاصله کانونی معادل چنین لنزی 50 میلی متر خواهد بود. یعنی در یک دوربین DSLR آماتور، یک لنز 35 میلی‌متری مانند یک لنز کلاسیک «پنجاه کوپک» در حالت فول فریم رفتار می‌کند.

در درس های بعدی مطالعه خواهیم کرد که از چه لنزهایی هنگام عکسبرداری از صحنه های مختلف استفاده می شود، فاصله کانونی آنها را برای هر دو دوربین با ماتریس APS-C و برای دوربین های فول فریم نشان خواهیم داد.

ابعاد ماتریس ها و ضریب برش تجهیزات عکاسی نیکون

دوربین‌های SLR و دوربین‌های بدون آینه مدرن نیکون تنها از سه استاندارد ماتریس با اندازه‌های مختلف استفاده می‌کنند. درک آنها آسان است.

سنسورهای فول فریم(نیکون اف ایکس). آنها دارای اندازه فیزیکی 36x24 میلی متر هستند، یعنی از نظر اندازه با یک قاب از فیلم 35 میلی متر برابر هستند. بیشتر لنزهای مدرن برای چنین دوربین هایی طراحی شده اند. و روی آنها می توانند پتانسیل کامل خود را آشکار کنند. در میان دستگاه های مدرن نیکون، موارد زیر مجهز به ماتریس های فول فریم هستند: Nikon D610، Nikon D750، Nikon D800/D800E، Nikon D810، Nikon D4/D4s، Nikon Df. از آنجایی که اندازه ماتریس چنین دوربین هایی با یک فریم فیلم برابر است، مفهوم Crop Factor و EGF برای چنین دستگاه هایی مورد نیاز نیست.

ماتریس های فرمت APS-C(نیکون دی ایکس). اندازه فیزیکی آنها 25.1x16.7 میلی متر و ضریب برش 1.5 است. چنین ماتریسی کمی کوچکتر از یک ماتریس فول فریم است، اما بسیار ارزان تر است. چنین ماتریس هایی گاهی اوقات "برش خورده" (برش خورده) نامیده می شوند. این اندازه ماتریس تقریباً توسط تمام تولید کنندگان دوربین های دیجیتال SLR استفاده می شود. در بین دستگاه های مدرن نیکون، دوربین های Nikon D3300، Nikon D5300، Nikon D5500، Nikon D7100 دارای ماتریس APS-C هستند. هنوز هم می توانید از اپتیک های فول فریم با آنها استفاده کنید، با این حال، همه لنزها بسیار قوی تر "زوم" می کنند، که همیشه راحت نیست، زیرا برخی از لنزها برای نوع بسیار خاصی از عکسبرداری و از دست دادن زاویه دید مورد نیاز طراحی شده اند. اجازه نمی دهد از آنها برای هدف مورد نظر خود استفاده شود. اول از همه، این در مورد اپتیک های زاویه باز، پرتره و رپورتاژ صدق می کند. اپتیک های زاویه باز فول فریم مزیت اصلی خود را از دست می دهند - زاویه دید زیاد. لنزهای پرتره فول فریم روی برش شروع به بزرگنمایی بیش از حد می کنند و عکاسی با آنها دشوار می شود. به عنوان مثال، اگر یک لنز پرتره کلاسیک با فاصله کانونی 85 میلی‌متر بر روی یک دوربین برش‌خورده نصب کنید، باید 5 تا 7 متر از فرد عکاس فاصله بگیرید تا حداقل یک پرتره تا کمر بگیرید. اپتیک های رپورتاژ فول فریم (عمدتاً لنزهای زوم با فاصله کانونی 70-24 میلی متر) دارای زوایای دید نامناسبی در برش هستند که در عمل برای عکسبرداری رپورتاژ سریع و پویا چندان مناسب نیستند.

برای ایجاد لنزهای مناسب برای این کارها، لنزهایی با طراحی ویژه برای محصول تولید می شوند. در سیستم نیکون، چنین لنزهایی با حروف "DX" در نام مشخص می شوند. از آنجایی که چنین لنزهایی برای استفاده در حسگرهای کوچکتر طراحی شده اند، خود فشرده تر و ارزان تر از همتایان فول فریم خود می شوند.

به همین دلیل، آنها نمی توانند به درستی روی دوربین های فول فریم کار کنند. اگر یک لنز «برش خورده» را روی یک دوربین فول فریم نصب کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ برخلاف دوربین های کانن، نیکون این ویژگی را دارد. در این صورت تیرگی بسیار قوی در لبه های قاب خواهید داشت. به هر حال، دوربین‌های فول فریم مدرن نیکون در صورت نصب می‌توانند اپتیک‌های «برش‌خورده» را تشخیص دهند و به‌طور خودکار فریم را به اندازه ماتریس APS-C برش می‌دهند. این تنظیم را می توان در منوی دوربین روشن یا خاموش کرد.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 تنظیمات: ISO 80، F1.4، 1/1250 s، معادل 85.0 mm.

بعد از ظهر خوبی داشته باشید دوستان! ما به تدریج به مفاهیم کلیدی در عکاسی نزدیک می شویم (در مورد آن صحبت می کنیم)، بدون اینکه بفهمیم کدام پیشرفت بیشتر در یادگیری عکاسی و به طور کلی عکاسی آگاهانه غیرقابل تصور است و این همان چیزی است که نتایج خوب و پایدار می دهد. اجازه دهید در مورد رعایت قوانین عکاسی به شما نقل قولی بدهم:

عدم رعایت این قانون منجر به زباله می شود.
توانایی پیروی از این قانون یک سطح کاردستی قابل اعتماد می دهد.
توانایی شکستن این قانون شاهکارهایی را تولید می کند.

بنابراین، من معتقدم که مبتدیان باید برای تسلط بر تکنیک های اولیه و توسعه مهارت های اولیه تیراندازی تلاش کنند (با اطمینان در حالت دستی عکاسی کنید، بدانید که چگونه یک فریم را به صورت ترکیب بندی کنید، روی چه چیزی در یک قاب تأکید کنید، چگونه تصاویر را پردازش کنید ...). و یک پایگاه و تجربه مطمئن قطعاً در قالب نتایج جالب تری به ثمر خواهد نشست، حتی در آن شک نکنید!)

مفهوم فاصله کانونی لنز

فاصله کانونی یکی از مهم ترین ویژگی های لنز است. به طور خلاصه و ساده، این پارامتر تعیین می کند که چقدر می توانیم به تصویر نزدیک شویم. هنگام انتخاب لنز، باید از آنجا شروع کنید زیرا سبک عکاسی شما به فاصله کانونی خاصی نیاز دارد.

من فرض می کنم که شما قبلاً دارید که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم. به نمودار زیر در مورد دوربین SLR توجه کنید:

در اینجا خط نقطه قرمز نشان دهنده محور نوری لنز و در واقع مرکز آن است. در اینجا ما به دوربین با یک لنز بریده، نمای بالا نگاه می کنیم. اگر لنز را با لنز جلویی به سمت خود می چرخانید، مرکز دایره را (البته ذهنی!) علامت بزنید، سپس یک عمود از آن به سمت پایین بکشید و محور نوری را بگیرید. جسمی که از آن عکس گرفته می شود با رنگ سبز در سمت چپ مشخص شده است. خطوط قرمز نشان دهنده عبور نور از عدسی است.

هر لنز دارای لنزی است که تصویر را برعکس می کند. نقطه تقاطع پرتوها مرکز نوری عدسی نامیده می شود. در شکل با نقطه تقاطع خطوط مشخص شده است.

برای مدت کوتاهی توجه خود را روی این نمودار نگه دارید و دقیق تر نگاه کنید. هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد، فقط باید یک بار آن را درک کنید.

فاصله کانونی استفاصله از مرکز نوری لنز تا سطح کانونی (ماتریس). نقشه شماتیک بالا را ببینید.

توسعه دهندگان لنز مکان دقیق مرکز نوری را می دانند. و نقطه ای که با صفحه کانونی مطابقت دارد، یعنی. ماتریس را می توان با تعیین دایره ای با خط مستقیم که آن را بر روی بدنه دوربین در سمت راست چرخ قطع می کند و حالت های عکسبرداری را تغییر می دهد (در نیکون) شناسایی کرد.

نامگذاری. در گفتار عکاسان اسامی زیر را می شنوید:

• فاصله کانونی؛
• کانونی؛
• FR (مخفف)؛
• فاصله کانونی (معادل انگلیسی)؛
• FL (مخفف معادل انگلیسی).

فاصله کانونی چگونه اندازه گیری می شود؟

ابعاد به میلی متر، میلی متر. بهتر است به یک مثال نگاه کنید. بیایید بگوییم که ما یک لنز محبوب نیکون 35 میلی‌متری f/1.8G AF-S DX Nikkor داریم. علامت گذاری 35 میلی متر را نشان می دهد، یعنی. فاصله کانونی آن ثابت و 35 میلی متر است. فعلاً به ویژگی های دیگر توجه نکنید، وقتی در مورد لنز صحبت می کنیم به آنها نگاه خواهیم کرد.

مثال دیگر لنز استاندارد Nikon 18-55 mm f 3.5-5.6 GII VR II AF-S DX Nikkor kit است. 18-55 میلی متر در اینجا نشان داده شده است، فاصله کانونی متغیر است. یعنی با چرخاندن حلقه زوم روی لنز می توانید آن را از 18 به 55 میلی متر تغییر دهید. با نگاهی به آینده، به چنین لنزهایی لنزهای وریفوکال یا لنزهای زوم می گویند.

تصور غلط رایج گاهی اوقات می شنوید که فاصله کانونی به چیزی بستگی دارد. این اشتباه است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، فاصله کانونی یک ویژگی فیزیکی لنز است که توسط طراحان در نظر گرفته شده است. تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند.

فاصله کانونی چه تاثیری دارد؟

توجه! ما در حال نزدیک شدن به بخش بسیار مهم گفتگوی خود هستیم. اگر آنچه را که در زیر مورد بحث قرار می‌گیرد، درک کنید، به خودتان پایه‌ای عالی برای درک ترکیب می‌دهید، که بسیار مهم است. اگه نه... نمیتونی بفهمی! اگر اتفاقی افتاد من همیشه در نظرات در خدمت شما هستم.

پارامترهای تحت تاثیر فاصله کانونی:

1. زاویه دید؛
2. مقیاس تصویر؛
3. درجه تاری و عمق میدان؛
4. دیدگاه (غیر مستقیم).

بیایید همه چیز را با جزئیات بررسی کنیم. قراردادهای کوچک - در مقاله ای در مورد ماتریس ها که به آن نگاه کردیم. در آنجا ما در مورد این واقعیت صحبت کردیم که هر چه ماتریس بزرگتر باشد، زاویه دید گسترده تر است. در اینجا ما یک اندازه ماتریس معین را می پذیریم و تمام تغییرات پارامترها را بر اساس عدم تغییر ماتریس در نظر می گیریم. برای جلوگیری از سردرگمی در فواصل کانونی مختلف بسته به اندازه ماتریس، یک EFR (فاصله کانونی موثر) اتخاذ شد که فاصله کانونی را در معادل یک دوربین فول فریم دوباره محاسبه می‌کند. در مقاله بعدی در مورد فاکتور محصول در این مورد صحبت خواهیم کرد. تمام مثال‌های زیر از یک دوربین برش هستند، i.e. اگر همان عکس ها با دوربین فول فریم گرفته می شد، زاویه دید بازتر می شد.

تاثیر فاصله کانونی بر زاویه دید

با افزایش فاصله کانونی، زاویه دید کاهش می یابد و بالعکس، هر چه فاصله کانونی کمتر باشد، زاویه دید بازتر می شود. به مثال ها نگاه کنید - از یک نقطه در فواصل کانونی مختلف گرفته شده است.

میتوتیم نتیجه بگیریم که:

• هرچه فضای اطراف بیشتری را بخواهیم در قاب بگیریم، لنز باید زاویه بازتر (با فاصله کانونی کمتر) داشته باشد.
• برعکس، اگر نیاز به عکاسی از یک شی نسبتا دور دارید، بهتر است لنز تله فوتو (با فاصله کانونی زیاد) را ترجیح دهید.

تاثیر فاصله کانونی بر مقیاس تصویر

در واقع این به نکته اول مربوط می شود. واقعیت این است که با فاصله کانونی بیشتر، جسم مورد عکس در تصویر نهایی بزرگتر به نظر می رسد. آنها می گویند که چنین لنزی بزرگنمایی بیشتر یا مقیاس تصویر بزرگتر می دهد.

مثال - ما بدون حرکت در یک نقطه می ایستیم و از فردی در فاصله 10 متری با یک لنز زاویه باز با AF 18 میلی متر عکس می گیریم. ما یک عکس تمام قد از یک شخص و فضای زیادی در اطراف لبه ها دریافت می کنیم. با تغییر لنز به لنز دیگری، مثلاً با 85 میلی‌متر FR، یک تصویر تمام قد از یک شخص نیز دریافت می‌کنیم، اما اکنون فضای خالی کمتری در اطراف لبه‌ها وجود خواهد داشت و خود شخص بزرگ‌تر می‌شود. در نتیجه تصویری در مقیاس بزرگتر به دست خواهیم آورد.

تاثیر فاصله کانونی بر میزان تاری

این کاملاً ممکن است که قبلاً در مورد این موضوع شنیده باشید و بدانید که هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، پس زمینه تارتر می شود. به همین دلیل است که عکاسان پرتره عاشق لنزهای تله فوتو (فاصله کانونی بلند) هستند. به مثال یک اسباب بازی نگاه کنید تا ببینید تاری چگونه تغییر می کند:

شایان ذکر است که با افزایش فاصله کانونی، عمق میدان (DOF) کوچکتر می شود و در نتیجه تاری ایجاد می شود. فقط این را در نظر داشته باشید که کمی بعد در مورد عمق میدان صحبت خواهیم کرد.

برخی از مبتدیان دوربین DSLR (یا بدون آینه) را با امکان محو شدن پس‌زمینه قوی مرتبط می‌دانند، کاری که وقتی دستشان به چنین دستگاهی می‌رسد انجام می‌دهند. در واقع، محو کردن پس‌زمینه «در سطل زباله» همیشه مفید نیست. بله، تمام حواس ما معطوف به جسمی است که از آن عکس گرفته می شود، اما چیز دیگری در تصویر وجود ندارد! در بسیاری از موارد، بهتر است که جزئیات پس زمینه همچنان قابل مشاهده باشد. و انتخاب صحیح فاصله کانونی نقش مهمی در این امر دارد.

تاثیر فاصله کانونی بر پرسپکتیو

برای شروع، دیدگاه چیست؟ این ماهیت انتقال نسبت اندازه های جسم مورد عکسبرداری و سایر عناصر در قاب، شکل آن است. قاب زیر را در نظر بگیرید که با زاویه 17 میلی متر (زاویه باز) گرفته شده است:

موانع جاده و خانه ها در دوردست وجود دارد. اگر با یک لنز زاویه باز عکاسی کنید، روابط هندسی جالبی خواهید داشت - مقیاس حصار به طور قابل توجهی بزرگتر از خانه در افق خواهد بود. این برای چشم انسان غیرمعمول است و به شما امکان می دهد راه حل های ترکیبی جالبی بسازید.

در حالت دوم، که در 125 میلی متر (محدوده فاصله کانونی تله فوتو) گرفته شده است، تفاوت در مقیاس بین حصار و خانه کمتر خواهد بود.

به طور کلی هنگام عکاسی از اشیاء از یک مکان با فواصل کانونی متفاوتدیدگاه تغییر نخواهد کرد

فاصله کانونی تنها در صورتی بر پرسپکتیو تأثیر می گذارد که اشیاء نزدیک یا دور در کادر بیفتند. در مثال بالا (عکس اول) می بینید که یک حصار در قاب نزدیک به ما وجود دارد. در نزدیکی ما، حصار در قاب بزرگ به تصویر کشیده شده است و خانه ها در مقابل کوچک به نظر می رسند. بنابراین، به نظر ما این است که چشم انداز کشیده شده است. مثال دیگر این است که اگر از یک جسم دور با لنز بلند عکاسی کنید، و جسم دیگری بسیار دورتر باشد، به نظر می رسد که حداقل فاصله بین آنها و آنها نزدیک است. همانطور که می گویند، چشم انداز فشرده. این به دلیل فاصله بسیار زیاد عکاس از سوژه مورد عکاسی رخ می دهد و تفاوت در مقیاس جسم عکاسی شده و پس زمینه بسیار دور چندان زیاد نیست. این را می توان در مثال بالا (عکس دوم) نیز مشاهده کرد. حصار دور است، خانه خیلی دور است، اما انگار فاصله بین آنها زیاد نیست.

لنزهای واید با فواصل کانونی کوتاه برای عکاسی منظره عالی هستند. با این حال، استفاده از آنها هنگام عکاسی پرتره توصیه نمی شود، زیرا شکل صورت کشیده تر و غیر طبیعی به نظر می رسد. آنها می گویند که لنزهای زاویه باز (فاصله کانونی کوچک) پرسپکتیو را گسترش می دهند، در حالی که لنزهای تله فوتو (فاصله کانونی بلند) آن را فشرده می کنند. اما این در درجه اول به دلیل تغییر در خود فاصله کانونی نیست، بلکه به دلیل نیاز به تغییر اتفاق می افتد فاصلهبین سوژه و عکاس

عکاسی دستی در فواصل کانونی طولانی

مسئله.

می تواند یک فعالیت اضافی برای کسانی که می خواهند بیشتر بدانند در نظر گرفته شود) پیشنهاد می کنم به یک بحث کوتاه عکس برویم و یک موقعیت ساده را در نظر بگیریم. در واقع، ارزش این را دارد که دائماً چنین افکاری را در ذهن خود "پیمایش" کنید و به انجام خودکار آن عادت خواهید کرد.

فرض کنید در حال عکاسی پرتره کلوزآپ در شب با دوربینی با ماتریس APS-C هستید. هنوز غروب آفتاب نشده است، اما به نظر می رسد که ممکن است در حال حاضر مشکلاتی در نور وجود داشته باشد، کافی نیست. هدف این است که یک پرتره زیبا با تاری پس زمینه قوی بگیرید.

در واقع، اگر شما عکاسی را از ابتدا مطالعه کنید و به طور مداوم مقالات من را بخوانید (نگاه کنید به)، آنگاه متوجه می شوید که دانش شما کافی نیست. اما هیچ اشکالی ندارد - بیایید با آنچه داریم استدلال کنیم و به تدریج افق ناشناخته ها را گسترش دهیم) نگران نباشید، خیلی زود پازل دانش در سر شما جمع می شود. فقط برای فکر کردن تنبل نباش.

اخیراً در مورد ماتریس (ISO) صحبت کردیم. بنابراین، با ISO یکسان در دوربینی با ماتریس کوچکتر (ما دوربین های تقریباً هم نسل و سازنده را مقایسه می کنیم)، تصویر نویزتر خواهد بود. معمولا سطح نویز دوربین های فول فریم به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شود. از این رو این احتمال وجود دارد که دوربین ما بتواند نور کمتری را با همان کیفیت ثبت کند. بگذارید توضیح دهم - هنگام عکاسی با دوربین فول فریم در ISO 1600، تصویری از سطح نویز مشخصی دریافت می کنیم. هنگام عکاسی با دوربینی با ماتریس APS-C، برای اینکه سطح نویز یکسانی داشته باشیم، از قبل باید مثلاً با ISO 400 عکاسی کنیم. این بدان معنی است که نور کمتری وارد می شود، که به وضوح فاکتور خوبی نیست. در شرایط ما

ما باید به یک تاری قوی برسیم. این کار فقط با یک لنز تله فوتو با فاصله کانونی زیاد قابل انجام است. میزان تاری به عوامل دیگری (مثلاً فاصله تا سوژه، دیافراگم) بستگی دارد، اما بعداً بیشتر به آن بستگی دارد. فرض کنید 105 میلی متر را انتخاب کردیم. این یک فاصله کانونی نسبتاً بزرگ است و ...

هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، سرعت شاتر را باید انتخاب کنید. این کار لرزش دستان شما را جبران می کند و عکسی واضح و نه تار دریافت می کند.

گزیده؟ چی؟ باز هم به زودی به تفصیل آن را بررسی خواهیم کرد. به طور خلاصه، این زمان نوردهی ماتریس است، یعنی. زمانی که نور پس از فشار دادن دکمه شاتر به ماتریس برخورد می کند. به کلمه "اکسپوژر" عادت کنید) اکنون مستقیماً به مشکل عکاسی دستی با لنزهایی با فاصله کانونی زیاد می رسیم.

می توانید مقایسه کنید - تصور کنید که در مدرسه هستید و باید به یک جزئیات کوچک روی تابلو اشاره کنید. انجام کدام یک آسان تر است - با یک دسته کوتاه یا یک اشاره گر بلند؟ البته با خودکار. دلیل آن این است که هنگام استفاده از یک اشاره گر، حداقل انحراف مچ دست شما منجر به انحراف قابل توجهی از سمت مخالف اشاره گر می شود. با استفاده از قلم، حتی با انحراف قابل توجه قلم مو، لبه مقابل آن چندان منحرف نخواهد شد. یعنی هنگام استفاده از یک شی بلند به عنوان نشانگر، باید موقعیت دست را به وضوح ثابت کنیم.

در عکاسی هم همینطور است، فقط پیچیده تر. جایی که روی تابلو اشاره می کنیم موضوع ماست. لنز به عنوان یک قلم یا اشاره گر عمل می کند. خوب، عقربه درایو کل این مکانیسم باقی می ماند) درک این نکته مهم است که قفل در اینجا چسبندگی قوی ما روی دوربین، یک پایه راحت و سرعت شاتر کوتاه است (زمان نوردهی ماتریس را کاهش می دهیم). حتی اگر برس ما با زاویه قابل توجهی حرکت کند، شاتر سریع‌تر عمل می‌کند و ماتریس دیگر این را نمی‌بیند.

فرض کنید با سرعت شاتر که برای این شرایط طولانی است عکس می گیریم. چه اتفاقی می افتد؟ نور از یک نقطه روی یک شخص از عدسی عبور می کند و به ماتریکس برخورد می کند و همان نقطه را تشکیل می دهد. دستمان کمی میلرزید، دوربین به سمت بالا حرکت کرد و نور از نقطه ای دیگر روی فرد روی همان نقطه ماتریس افتاد. و در این زمان ماتریس همچنان آشکار می شود. در نتیجه، یک تصویر تار، یا به قول رایج، یک تصویر "لرزنده" دریافت می کنیم. اگر سرعت شاتر کوتاه تر بود، نتیجه تغییر روی سنسور ثبت نمی شد و یک عکس واضح می گرفتیم.

پس جواب چیست؟ و بسیار ساده است - باید تعادل، نسبت بهینه تمام پارامترها را پیدا کنید. مشکلات را به حداقل برسانید و به بهترین نتایج ممکن دست یابید. این من را به یاد دوران دانشگاه می اندازد) این چیزی است که خواهیم آموخت.

چه چیزی را باید در مورد فاصله کانونی به خاطر بسپارید؟

فکر می کنم شما قبلاً متوجه شده اید که چیست و چه تأثیری دارد. اکنون به طور خلاصه اطلاعات اولیه را تکرار می کنیم:

1. فاصله کانونی فاصله بین مرکز نوری لنز و ماتریس دوربین است.
2. اغلب به صورت اختصاری FR خوانده می شود.
3. بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود.
4. فاصله کانونی توسط طراحان لنز تعیین می شود و به دوربینی که لنز روی آن نصب شده است بستگی ندارد.
5. بر زاویه دید و مقیاس تصویر تأثیر می گذارد و به شما امکان می دهد اشیاء را "کوچک نمایی" یا "نزدیک تر" کنید.
6. بر میزان تاری و عمق میدان تأثیر می گذارد.
7. روی پرسپکتیو تصویر تاثیر می گذارد.
8. در فواصل کانونی بیشتر، عکاسی با دست دشوارتر است.

فاصله کانونی تا حد زیادی بر نتیجه نهایی تأثیر می گذارد، بنابراین مهم است که یاد بگیرید آن را "احساس کنید" و مناسب را برای اهداف خاص انتخاب کنید.

من به شما پیشنهاد می کنم به بیرون بروید و سعی کنید به عنوان مثال از مناظر با فواصل کانونی مختلف، در حالی که در یک نقطه هستید، عکس بگیرید. و نحوه نزدیک شدن اجسام، چگونگی تغییر روابط هندسی را مشاهده کنید. از اشیاء نزدیک، به عنوان مثال، یک شاخه درخت عکس بگیرید. شما حتی نیازی به عکاسی ندارید، اما به سادگی فاصله کانونی را تغییر دهید (اگر لنز زوم دارید) و تغییرات منظره یاب را مشاهده کنید.

با گذشت زمان، آنقدر به دوربین و لنز خود عادت خواهید کرد که بدون نگاه کردن به منظره یاب، می توانید نتیجه تقریبی را تعیین کنید.

موفق باشید و به زودی شما را می بینم!

4 نظر در مورد فاصله کانونی چیست؟ چه تاثیری دارد؟

سلام، ولاد! من درس های شما را در مورد عکاسی خواندم، مقالات مربوط به دستگاه دوربین را بسیار دوست داشتم، همه چیز سازگار، واضح و قابل فهم است. با تشکر از شما برای این ارائه مطالب، من مشتاقانه منتظر ادامه مطلب هستم :)
شاید بتوانید یک اطلاعیه کوتاه در مورد اینکه چه موضوعات دیگری می‌توانیم منتظر مقالاتی باشیم؟ و به نظر شما چه مطالبی برای یادگیری یک مبتدی مفید است؟ در غیر این صورت چیزهای زیادی وجود دارد، شما بلافاصله متوجه نخواهید شد که ابتدا باید با چه چیزی برخورد کنید)

• عصر بخیر، اکاترینا!
  از اینکه از کار من قدردانی می کنید بسیار سپاسگزارم، دریافت چنین بازخوردهایی همیشه بسیار خوب است :) باعث ایجاد انگیزه می شود، زیرا ... من احساس می کنم این برای کسی مفید بود!

  1. در مورد اعلان‌ها، مطالبی در افق در مورد ضریب برش، دیافراگم، سرعت شاتر، ISO، نوردهی، محدوده دینامیکی و... وجود دارد، شاید فعلاً کارت‌های بیشتری را فاش نکنم)

  2. در مورد مطالبی که مطالعه آنها برای مبتدی مفید باشد. ابتدا باید بفهمید که یک شخص در چه مرحله ای قرار دارد، یعنی. در حال حاضر چه می داند و به کجا می خواهد برود (به چه نتایجی برسد) و بر این اساس گام های بهینه برای غلبه بر این مسیر را برنامه ریزی کند. به طور کلی به ما بگویید که در حال حاضر چه می دانید و برای چه چیزی تلاش می کنید (چه ژانر عکاسی شما را بیشتر جذب می کند و چه کارهایی به شما الهام می بخشد).

  به طور کلی، به نظر من، یک مبتدی باید یک برنامه آموزشی برای خود در مورد جنبه های انتقادی اجرا کند. اینها شامل مثلث دیافراگم، سرعت شاتر، ISO، درک نوردهی، فاصله کانونی، عمق میدان، حالت های عکاسی (سرعت شاتر/الویت دیافراگم یا دستی، بهتر است به صورت خودکار عکاسی نکنید) + جنبه های اساسی ترکیب بندی. در کل با داشتن درک سطحی از همه اینها، بیشتر توصیه می کنم فیلمبرداری، فیلمبرداری، فیلمبرداری تا حد امکان.

  در عین حال از موقعیت منظره یاب به فضای اطراف نیز توجه کنید. مثلاً برو سر کار و با تماشای چگونگی تابش نور روی گل ها، به این فکر کن که از چه زاویه ای بهتر به نظر می رسند، چگونه آنها را قاب می کنی... به موازات تمرین، شکاف های نظریه اولیه عکاسی را ببندیم. ، به عکس های بسیاری از افراد دیگر نگاه کنید و در مورد نحوه و شرایطی که آنها فیلمبرداری شده اند فکر کنید. من فکر می کنم دومی بسیار مهم است. عکاسی با فرمت RAW را امتحان کنید، حتی می توانید بلافاصله شروع کنید، به خصوص اگر مهارت های ویرایشی دارید. RAW قابلیت‌های ویرایش فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌کند و بسیاری از اشتباهات را "بخشش" می‌کند.

  شما قطعاً باید یاد بگیرید که چگونه عکس‌ها را پردازش کنید - من طرفدار اعمال حجم زیادی از پردازش روی قاب اصلی نیستم، اما فکر می‌کنم انجام کارهای اساسی ( جبران نوردهی، کاهش نویز، وضوح، کار با سایه‌ها/نقاط برجسته، رنگ اصلاح، حذف نویز و غیره) باید انجام شود، یعنی به. درک بهتری از عکس نهایی ارائه دهید. من به نوبه خود می توانم لایت روم را توصیه کنم.

  و به تدریج به سمت چیزهای پیشرفته تر بروید ، اما تا آن زمان خود "تازه کار" می تواند چیزهای جالب زیادی را بگوید و نشان دهد و قطعاً درک خواهد کرد که چه کاری باید انجام دهد و کجا باید حرکت کند. برای موارد اساسی، به عنوان مثال، خواندن مقالات در وب سایت Alexander Shapoval را توصیه می کنم، او آنها را به خوبی توضیح می دهد. و فراموش نکنید که تمرین همه چیز است.

  در مورد برنامه‌هایم، در حال حاضر می‌خواهم چیزی شبیه به یک کتاب درسی - یک کتابچه راهنمای نوشتاری متوالی را جمع آوری کنم، که پس از خواندن آن، یک مبتدی در عکاسی راحت می‌شود، یاد می‌گیرد که به نتایج خوب برسد و به طور انتقادی به تحلیل دیگران نزدیک شود. عکس های مردم، نکته اصلی این است که یاد گرفتیم فکر کنم. به علاوه او می‌دانست چگونه عکس‌هایش را پردازش کند، وقتی عکس‌هایش زیاد بود به راحتی آنها را درک می‌کرد و به سادگی عاشق عکاسی بود)

  توصیف این موضوع به یکباره دشوار است و زمان زیادی می برد. اما به تدریج مطالبی به ترتیب زمانی برای مطالعه به بخش دروس اضافه می شود (فعلا فقط موارد فنی ، در مورد پردازش بعداً) + به صورت دوره ای مجموعه های Friday Mood را می سازم ، جایی که به صورت موضوعی آثار سایر عکاسان را ارائه می دهم که به من الهام می دهند و جالب به نظر می رسند.

  P.S. برای اینکه در جریان مطالب در حال ظهور باشید، در صورت تمایل، توصیه می کنم در خبرنامه ایمیل یا گروه VK در گوشه سمت راست بالای سایت مشترک شوید. و البته می توانید هر گونه سوالی را در نظرات بپرسید یا در صورت امکان در اینجا پاسخ خواهم داد.

هنگام کار با دوربین، درک فاصله کانونی لنز و نحوه کار با آن بسیار مهم است. هر عکاسی باید یاد بگیرد که با استفاده از فاصله کانونی به عنوان یکی از ابزارهای خلق یک عکس، به پتانسیل خلاقانه خود پی ببرد. علاوه بر این، برای هر فردی که درگیر عکاسی است، کار راحت با دوربین مهم است، بنابراین باید تصمیم بگیرید که کدام لنز برای شما مناسب‌تر است.

1. فاصله کانونی چیست

فاصله کانونی (FR)- این یک مکانیسم پیچیده است که بر ویژگی های مختلف قاب آینده تأثیر می گذارد. بدون وارد شدن به جزئیات، FR بر مقیاس تصویر تأثیر می گذارد. هرچه عدد فاصله کانونی بیشتر باشد، اجسام در عکس بزرگتر می شوند و به هم نزدیکتر می شوند. فاصله کانونی بازتاب عددی بر حسب میلی متر از فاصله بین سنسور دوربین و مرکز نوری لنز (نقطه همگرایی) است. شما می توانید به وضوح اصل اندازه گیری DF را در نمودار مشاهده کنید:

2. محدوده فاصله کانونی. کاربرد آنها

فاصله کانونی به دو دسته تقسیم می شود:

زاویه فوق العاده گسترده 12-24 میلی متر

این لنزها اغلب استفاده نمی شوند. آنها فضای بسیار بزرگی را می گیرند و در عین حال آن را به شدت مخدوش می کنند. چنین دور بزرگی برای چشم انسان غیرمعمول است، بنابراین ممکن است تصاویر برای بسیاری عجیب به نظر برسد. چنین لنزهایی هنگام عکاسی از اجسام بزرگ از فاصله کوتاه یا در عکاسی معماری و داخلی در فضاهای محدود استفاده می شود. چنین لنزهایی برای عکاسی از افراد مناسب نیستند، زیرا چشم انداز و در نتیجه ساختار بدن و ویژگی های صورت را به شدت مخدوش می کنند.

زاویه باز 24-35 میلی متر

من به این دستگاه ها لنز کیت می گویم. 24 میلی متر FR عملا هیچ اعوجاج ایجاد نمی کند، اگرچه هنوز با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. روزنامه نگاران اغلب از چنین لنزهایی در عکاسی گزارشی و مستند استفاده می کنند. این لنز زاویه فریم گسترده ای دارد، بنابراین می تواند اشیاء زیادی را در صحنه جای دهد. در این مورد، تحریف عملا ظاهر نمی شود.

استاندارد 35-70 میلی متر

این نوع لنزها با FR 45-50 میلی متر پوشش تقریباً برابر با چشم انسان دارند. دید محیطی در نظر گرفته نمی شود. لنزهای استاندارد رایج ترین لنزها هستند و برای اهداف مختلف استفاده می شوند.

"پنجاه دلار" نام عدسی با فاصله کانونی ثابت 50 میلی متر است. دیافراگم آن اغلب f1.8 است. لنزهایی با فاصله کانونی ثابت تصاویر با کیفیت بالاتری نسبت به لنزهای زوم ارائه می دهند، زیرا نسبت دیافراگم بیشتری دارند و در چندین فاصله کانونی پخش نمی شوند.

لنزهای تله فوتو 70-105 میلی متر

پس از 105 میلی متر، لنزهای تله فوتو بلند و همچنین پرایم برای عکاسی پرتره (تقریباً 85 میلی متر) شروع می شود. لنزهای تله فوتو برای عکاسی پرتره عالی هستند. آنها کار بسیار خوبی برای جدا کردن پیش زمینه از پس زمینه بدون صاف کردن یا تحریف تصویر انجام می دهند.

لنزهای سوپر تله فوتو 105-300+mm

این لنزها برای عکاسی از اجسام دور مناسب هستند. این می تواند کوه ها، ساختمان ها، افراد دوردست و حیوانات وحشی باشد. چنین لنزهایی برای عکاسی منظره مناسب نیستند، زیرا در فاصله کانونی بیش از 300 میلی متر، پرسپکتیو را تا حد زیادی صاف می کنند.

3. چشم انداز عکس و PD آن

در این بخش تأثیر فاصله کانونی بر پرسپکتیو توضیح داده خواهد شد. در عکس زیر از سه شی عکس گرفته شده است که در فاصله 10 سانتی متری از یکدیگر قرار گرفته اند.

4. فاکتور برش

اگر دوربینی با سنسور برش دارید، باید بدانید که عامل برش چیست. به عنوان مثال، اگر اپتیک فول فریم را بگیرید و آن را روی دوربینی با سنسور برش نصب کنید، تصویر در لبه ها قطع می شود. ضریب تریم تقریباً 1.6 است. برای یک مثال خاص، اجازه دهید یک لنز با فاصله کانونی 35 میلی متر را در نظر بگیریم. عکس‌هایی که او با دوربینی با سنسور برش می‌گیرد، شبیه عکس‌های گرفته شده با دوربین فول فریم با لنز 50 میلی‌متری خواهد بود.

جزئیات بیشتر در مورد نحوه عملکرد آن در نمودار نشان داده شده است:

خرید لنز ساخته شده به طور خاص برای دوربین های برش خورده این مشکل را حل نمی کند، زیرا به طور کلی پذیرفته شده است که فاصله کانونی را مشخص کنید که برای یک دوربین فول فریم مناسب باشد.

به عنوان مثال، دو عکس دیگر با یک دوربین با سنسور برش گرفته شده است. یک عکس در فاصله کانونی 24 میلی متر و دومی در فاصله 300 میلی متر گرفته شده است.

بر اساس مطالب سایت:

اول از همه، هنگام انتخاب یک دوربین فیلمبرداری باید به آن توجه کنید زاویه دید،زیرا این اوست که منطقه مشاهده را تعیین می کند. در نظارت تصویری، زاویه دید نقش مهم و اساسی ایفا می کند. بستگی دارد به فاصله کانونی لنز دوربینو اندازه سنسور آن دوربین فیلمبرداری با سنسور بزرگتر، حتی با فاصله کانونی یکسان، زاویه دید زیادی خواهد داشت. با استفاده از زاویه دید باریک، نه تنها با افزایش وضوح سیستم، می توان به تصاویر بسیار دقیق دست یافت. اگر زاویه دید دوربین فیلمبرداری بازتر باشد، جزئیات اشیاء در قاب بدتر می شود.

هدف از آزمایش: به وضوح نشان دادن وابستگی زاویه دید دوربین فیلمبرداری به لنزهای مورد استفاده.

بیایید به مثال‌هایی برای دوربین‌های ویدیویی نگاه کنیم که عملکردهای «نمای کلی» را انجام می‌دهند، که برای گرفتن «نمای کلی» قرار گرفته‌اند.

دوربین های فیلمبرداری در فضای باز با فواصل کانونی مختلف لنز و اندازه سنسور ثابت. دوربین ها برای نشان دادن "نمای کلی" از پارکینگ روبروی ساختمان قرار گرفته اند.

برای مقایسه، بیایید مدل‌های دوربین زیر را با لنزهای ثابت (غیر قابل تنظیم) با فواصل کانونی متفاوت در نظر بگیریم:

لنز 3.6 میلی متری

لنز 2.8 میلی متری

با لنز 1.9mm

اندازه ماتریس: 1/2.9 اینچ - Sony Exmor

برای یک فرآیند مقایسه صحیح، ما از همه دوربین‌های با وضوح یکسان 2 مگاپیکسلی در یک ماتریس 1/2.9 اینچی استفاده کردیم - Sony Exmor CMOS (IMX323).

ارتفاع هر سه اتاق در آزمایش یکسان است. این طبقه 3 یک ساختمان اداری در فاصله 10 متری آسفالت می باشد. برای مشاهده واضح تر عرض زوایای دید دوربین، آن را در گوشه سمت راست پایین تراز می کنیم. و در لبه سمت چپ، با استفاده از اسکرین شات های گرفته شده، می توانید دید عریض یا باریک دوربین فیلمبرداری را به صورت افقی مقایسه کنید. در نتیجه آزمایش، سه اسکرین شات گرفته شد.

زاویه دید با لنز 3.6 میلی متری

در اولین اسکرین شات گرفته شده با دوربین فیلمبرداری PN-IP2-B3.6 v. 2.6.3 با فاصله کانونی 3.6 میلی متر، در سمت چپ تصویر حاصل می توانیم کامیونی پارک شده در پارکینگ و حصاری را در سمت چپ آن مشاهده کنیم. زاویه دید تقریباً 72 درجه است.

زاویه دید با لنز 2.8 میلی متری

در اسکرین شات گرفته شده با دوربین فیلمبرداری با فاصله کانونی 2.8 میلی متر، مدل PN-IP2-B2.8 v.2.6.3، حصار 15-20 متری دیگر در سمت چپ و بخشی از پارکینگ پشت آن دیده می شود. کامیون زاویه دید هنگام استفاده از دوربین PN-IP2-B2.8 v.2.6.3 با فاصله کانونی 2.8 میلی متر در حال حاضر حدود 87 درجه است.

زاویه دید با لنز 1.9mm

اسکرین شات سوم با استفاده از دوربین فیلمبرداری PNL-IP2-B1.9MPA v.5.5.2، با لنز واید با فاصله کانونی 1.9 میلی متر گرفته شده است. در تصویر نه تنها پارکینگ پشت کامیون پارک شده، بلکه کامیون دیگری که از پارکینگ خارج شده است را می بینید. زاویه دید این دوربین تقریباً 112 درجه است.

شایان ذکر است که هرچه دوربین عریض‌تر ببیند، تراکم پیکسل کمتر و بر این اساس، جزئیات هر بخش از تصویر حاصل بدتر است.

دوربین‌هایی که وسیع‌ترین زوایای دید را ندارند، حق حیات دارند و از نظر استفاده مرتبط هستند، نکته اصلی این است که دوربین نظارت تصویری مناسبی را انتخاب کنید که الزامات جسم مشاهده‌شده را برآورده کند و نتیجه مورد نظر را از نظر کیفیت تصویر برآورده کند.

محاسبه زوایای دید دوربین های فیلمبرداری برای هر 3 مورد

a = 2arctg (d/2f)،

a زاویه دید دوربین فیلمبرداری بر حسب درجه متریک است.
arctg - تابع مثلثاتی (آرکتانژانت)؛
d عرض ماتریس بر حسب میلی متر است.
f فاصله کانونی موثر لنز بر حسب میلی متر است.

برای PN-IP2-B3.6 v. 2.6.3

a1=2*arctg*5.376mm/2*3.6mm = 73.4 درجه

برای PN-IP2-B2.8 نسخه 2.6.3

a2=2*arctg*5.376mm/2*2.8mm = 87 درجه

برای PNL-IP2-B1.9MPA نسخه 5.5.2

a3=2*arctg*5.376mm/2*1.9mm = 109 درجه

می توان آن را به این صورت تجسم کرد:

اگر می خواهید از پست های مشابه اطلاع رسانی دریافت کنید به کانال تلگرام ما بپیوندید.