Діафрагма- Спеціальний механізм, що регулює розмір отвору в об'єктиві. Діафрагма працює подібно до зіниці людського ока. Адже коли ми виходимо на світ – зіниця помітно звужується, пропускаючи менше світла. Коли перебуваємо в темряві - зіниця розширюється, щоб у око потрапляло якнайбільше світла. З діафрагмою - все те саме. Коли освітлення погане – діафрагму, як правило, необхідно відкривати, щоб у об'єктив потрапляло якнайбільше світла. Коли ж зйомка ведеться на яскравому світлі – діафрагма закривається. Виглядає це якось так.
Розмір діафрагми вимірюється в дробових значеннях, що показують відношення діаметра вхідного отвору об'єктива до фокусної відстані. Значення діафрагми зазвичай записуються так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну чи так: F 2.8, F 5.6, F 11. З величиною діафрагми безпосередньо пов'язана величина глибини різкості. І правило дуже просте: чим більше об'єктив закривається діафрагмою, тим більше глибина різкості (її часто пишуть як ГРІП - глибина простору, що різко зображається). На мінімальній діафрагмі глибина різкості дуже невелика, і цей ефект використовується для створення портретів або для виділення якогось об'єкта у кадрі (не обов'язково, до речі, що знаходиться на передньому плані). Ось, наприклад, діафрагма повністю відкрита, різкість наведена на центральний келих, а решта келихів і тла вийшли нерізкими, створюючи потрібний ефект.
Ще один приклад різкого об'єкта на передньому плані та розмитого фону.
Цей прийом також активно використовується під час створення художніх портретів: різкість наводиться очі, предмети ззаду виходять над фокусі і створюють потрібний ефект.
Ось тут використовувалася діафрагма F 5, щоб вийшли різкими і солдатів, і хлопчик, а фон при цьому розмився.
При зйомці архітектури, пейзажів, багатопланових композицій (наприклад, людей, що знаходяться на різних відстанях від фотографа) необхідно використовувати великі значення діафрагми, наприклад, F 5.6 - F 16, щоб отримати потрібну глибину різкості. Ось, наприклад, багатопланове фото з Монсерату, де використовувалася діафрагма F 8 для отримання потрібної глибини різкості. 
Слід пам'ятати, що ГРІП (за будь-якої діафрагми) тим менше, що ближче до камери об'єкт наведення фокуса. Тобто, якщо об'єкт зовсім поруч з об'єктивом, то навіть при великих значеннях діафрагми ГРІП буде маленьким. А якщо фокус наводиться на дрібний об'єкт, то навіть при повністю відкритій діафрагмі ГРІП буде досить велика. На деяких об'єктивах (особливо старих) нанесено маркування, яке дуже наочно показує ГРІП при використанні тих чи інших значень діафрагми. діафрагмі F 22 ГРІП буде приблизно від 0,8 метра до нескінченності. А при діафрагмі 11 – від 1,5 метра до нескінченності.
Від структури діафрагми (кількості пелюсток) залежить вид розмиття на задньому плані – фотографи це розмиття називають невимовним словом боке. Ось фото, яке я зробив на Nikon DF із об'єктивом 50 мм / 1.8. 
З діафрагмуванням об'єктива треба пам'ятати, що "багато добре - теж недобре". У тому сенсі, що сильно закрита діафрагма хоч і дає більшу глибину різкості, але через різні оптичні закони вона може погіршити якість знімка, тому найкраще використовувати значення діафрагми в діапазоні від 5.6 до 16, не більше. Наступний параметр, дуже важливий для отримання потрібного результату, - це витримка. Витримка - інтервал часу, який відкривається затвор фотоапарата, щоб зображення через об'єктив потрапило на матрицю камери. За старих часів, коли фотографії робилися на світлочутливі пластини, величина витримки, на яку фотограф відкривав кришку об'єктива (затворів тоді ще не було), становила десятки хвилин, а то й годину.
У сучасних камерах витримка зазвичай становить десяті, соті та навіть тисячні частки секунди, що дозволяє отримувати якісні знімки без використання штативу. Чим більше закривається діафрагма, тим більше має бути витримка. І навпаки - чим більше відкривається діафрагма, тим менше має бути витримка. При зйомці з рук витримка не повинна перевищувати 1/80 секунди - інакше цілком можливо змазування кадру через тремтіння рук. Також максимальна витримка рук залежить від фокусної відстані об'єктива і зазвичай розраховується як одиниця, поділена на фокусну відстань. Тобто для довгофокусного об'єктива в 200 мм витримка має бути не більше 1/200. (Ну і тут працюють ще кілька факторів: вага камери, амплітуда тремтіння рук і так далі.) Якщо камера або об'єктив мають стабілізатор, то без змащування можна знімати і на більш довгих витримках - 1/60, 1/30 і більше. Змащування зображення може застосовуватися як спеціальний прийом, особливо при нічних зйомках: нерухомі об'єкти будуть різкими, а машини, що проїжджають повз, з їх фарами будуть змащуватися, створюючи цікавий ефект. Якщо фотоапарат або об'єкт зйомки переміщується (зйомка з поїзда, зйомка спортивних змагань), то витримка повинна бути дуже маленькою (короткою), причому тим менше, чим швидше рухається об'єкт. На цьому кадрі витримку було встановлено в 1/800, щоб не змащувалися фігури дельфінів.
Якщо витримка підібрана неправильно, то фото може бути зіпсовано - як на наведеному нижче прикладі, де 1/30 - занадто довга витримка для руху в кадрі.
Якщо освітлення погане і навіть на повністю відкритій діафрагмі доводиться робити довгу витримку – ось тут треба використовувати штатив (зрозуміло, це стосується лише статичних сцен). Ось цей кадр зроблений з витримкою 3 секунди зі штатива. 
І останній найважливіший при фотографуванні параметр – світлочутливість матриці. Вимірюється світлочутливість у одиницях ISO. Ось стандартні значення ISO для різних фотокамер:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200.
Зрідка зустрічається ISO 50, та й також використовуються різні високі ISO - 6400, 12800, 24000, аж до ISO 102400, хоча на таких високих ISO можуть знімати тільки дуже дорогі камери. У плівкових фотоапаратах світлочутливість залежала від самої плівки і для конкретної плівки була одиницею постійної - під чутливість плівки фотограф і підбирав співвідношення витримки та діафрагми, використовуючи для цього спеціальний пристрій під назвою експонометр, або просто відповідні таблиці. Для цифрових камер суто фізично збільшення значення світлочутливості означає посилення сигналу, одержуваного кожного пікселя матриці. При збільшенні сигналу збільшуються перешкоди - сторонні сигнали, які не стосуються об'єкта зйомки. У результаті кінцевому кадрі з'являється так званий " шум " - артефакти як точок. Ось фото, зроблене на смартфон, - при цьому встановлена світлочутливість ISO 2000. Навіть за зменшеним зображенням видно, які сильні там "шуми", перешкоди.
Ну і ось вирізаний із повного кадру шматочок у масштабі 1:1. "Шум" просто жахливий. Але воно й не дивно. 
Розмір максимального робочого ISO залежить від фізичного розміру матриці фотокамери та від розмірів пікселів цієї матриці. Про розміри матриць ми докладно говорили в цій статті, так що розуміння у цьому питанні у вас вже має бути. Так ось, для малесеньких матриць смартфонів, як правило, картинка починає "шуміти" вже на ISO 400-800. Те саме стосується звичайних цифрових "мильниць", де матриця не набагато більша. У хороших бездзеркалок та аматорських дзеркалок з матрицями з кропом 1,5-2,7 цілком пристойні результати виходять на ISO 3200 і навіть ISO 6400 (для кропу 1,5). Повноматричні (Full Frame) камери зазвичай дають гарну якість на ISO до 12800. Ось фото, зроблене на камеру із Full Frame (Nikon DF) із ISO 12800.
Спеціалізовані камери типу Sony Alpha A7S, де матриця FullFrame містить 12 мільйонів великих пікселів, начебто дозволяють знімати на ISO 25600, ISO 51200 і навіть ISO 102400, але там одна камера без об'єктиву коштує близько ста тисяч рублів. Усі три параметри – діафрагма, витримка, ISO – взаємопов'язані між собою. Щоб отримати хорошу якість зображення, ISO бажано робити якнайменше (буде менше "шумів"). Однак у поганих умовах освітлення навіть при повністю відкритій діафрагмі на маленьких ISO доведеться використовувати дуже довгі витримки, які призведуть до змащування зображення під час зйомки з рук. В результаті вам доводиться зменшувати витримку до прийнятних величин, але при цьому збільшувати ISO. Якщо ISO збільшено до прийнятного максимуму, а знімок все одно виходить дуже темний (багато сучасних апаратів мають режим Live View, який вам на екрані покаже фотографію так, як вона повинна вийти при зйомці) - тут доводиться або збільшувати ISO, ризикуючи отримати помітний "шум" На фото, або збільшувати витримку і знімати з упору або зі штатива. спорт і таке інше. І для цих режимів програма фотоапарата виставляє параметри саме так, як ми обговорювали вище: для портрета діафрагму відкриває, для пейзажу діафрагму закриває, для спорту – насамперед зменшує витримку. Проте автоматичні режими підходять лише для найпростіших типових сюжетів. Як тільки ви виходите за рамки бездумного клацання на кнопку спуску затвора і у вас з'являються сюжетні фотографії - ось тут вже не можна покладатися на автоматику і вам доведеться контролювати параметри діафрагми, витримки та ISO, що виставляються під час зйомки. Ви фотографуєте дітей, що грають. Початківці фотографи виставляють для цього режим "Портрет" і отримують нерізкі та змащені кадри. Адже діти активно рухаються, так що їх потрібно знімати з короткими витримками, як спортивні сюжети. Ще приклад. Ви робите груповий портрет: кілька чоловік сидять у першому ряду, решта стоять у другому ряду. Чи можна тут виставляти режим "портрет" і відкривати повністю діафрагму? Ні, не можна, тому що глибина різкості буде дуже маленька і у вас різкими вийдуть обличчя лише одного ряду. У разі діафрагму потрібно ставити щонайменше ніж 5.6 - щоб отримати потрібну глибину різкості. І це незважаючи на те, що ви, по суті, знімаєте портрет, хоч і колективний. Ну і, наприклад, пейзажна зйомка. Ви ведете зйомку старовинного замку, що знаходиться на протилежному березі ставка. У кадрі на передній план ліворуч і праворуч потрапляють очерети, що ростуть у ставку. Якщо добре діафрагмувати об'єктив, як це зазвичай робиться при зйомці пейзажу, очерети на передньому плані стануть досить різкими і будуть відволікати увагу від замку вдалині. Якщо ж діафрагму відкрити, як при зйомці портретів, то очерети на передньому плані будуть розмитими, нерізкими і увага при перегляді фотографії буде фокусуватися на замку вдалині, що нам і потрібно. що вам потрібно. Вона нормально працює тільки на примітивних сюжетах. Найчастіше фотограф вручну виставляє той параметр, який для даного сюжету найбільш важливий, а решта параметрів дозволяє виставити камеру. Усі фотоапарати мають такі режими: пріоритет діафрагми, коли діафрагма виставляється вручну, а інші параметри підбираються; пріоритет витримки, коли витримка виставляється вручну. Ну і значення ISO фотограф за потреби може виставляти вручну. Я зазвичай знімаю пріоритет діафрагми (A), при цьому ще й часто вручну виставляю значення ISO. Також можна знімати в режимі програмного автомата (P), при необхідності вручну виставляючи потрібні параметри (той же ISO) і контролюючи співвідношення діафрагми та витримки (у режимі P цю пару можна міняти в тій чи іншій стороні).
Якщо ви купили свій перший дзеркальний, бездзеркальний або будь-який інший фотоапарат, який підтримує так звані ручні налаштування, то, безперечно, вам буде корисна наша сьогоднішня стаття. Отже, сьогодні поговоримо про три основні параметри зйомки – витримку, діафрагму та ISO.
Що таке діафрагма камери?
Фотографія – це світлопис. Тому і діафрагма, і витримка впливають кількість світла, яке потрапить на матрицю після натискання на кнопку спуску затвора.
Діафрагмою називають один із основних параметрів зйомки. Строго кажучи, діафрагма – це параметр, який стосується не самого фотоапарата (тушки), а об'єктиву. Тож вірніше запитатиме, що таке діафрагма об'єктива?
Так ось, діафрагма об'єктива– це механічне налаштування, що дозволяє регулювати кількість світла, що проходить через об'єктив. Грубо кажучи, діафрагма – це отвір, крізь який проходить світло. Якщо копнути глибше, можна з'ясувати, що діафрагма об'єктива – це кілька пелюсток, які змінюють своє становище, тим самим зменшуючи чи збільшуючи отвір, крізь який проходить світло. 
Що спочатку потрібно з цього вам винести? По-перше, що більше отвір, то більше світла проходить через об'єктив. По-друге, вам також потрібно знати, що чим МЕНШЕ діафрагмове числотим ширше відкрита «дірка», а значить БІЛЬШЕ діафрагма. Таким чином, на сучасних об'єктивах, максимальне відкриття діафрагми досягається значення f/1.2 і f/1.4. Ще більша світлосила, на зразок f/1.0 і f/0.95 доступна на дорогих ексклюзивних стеклах, якими зазвичай не користуються навіть професіонали.
Отже, візьмемо для прикладу кілька конкретних об'єктивів. Скажімо, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G та Nikon 50mm f/1.4D. Їхня максимальна діафрагма вказана в назві. Для першого об'єктиву вона становить f/3.5 на 18mm та f/5.6 на 105mm, для другого – f/1.4. Цей параметр також називають світлосилою. При чому зауважте, вказується лише максимальна світлосила. Прикрити діафрагмудо значень на кшталт f/7.1, f/11 можна будь-якому об'єктиві. Крайнє значення зазвичай становить f/22 у зумів (18-105mm) і f/16 у фіксів (50mm). Про зуми та фікси ми говорили в окремій статті.
Що таке витримка у фотоапараті?
Так само як і діафрагма, витримка впливає на кількість світла, що в результаті потрапляє на матрицю фотоапарата (або плівку). Якщо діафрагма регулює кількість світла за допомогою діаметра отвору в об'єктиві, витримка – це параметр самої тушки.
Витримка– це час, протягом якого світло експонує елемент освітлення, яким сьогодні є матриця фотоапарата. Витримка вимірюється у частках секунди. Наприклад, 1/60, 1/800. Витримка може бути більше секунди, зазвичай вона позначається 1'' (1 секунда), 10'' (10 секунд) і т.д. У витримках менше секунди для зручності може бути опущена одиниця, таким чином витримка може позначатися як 60, 800 і т.д.
Що таке ISO у фотоапараті?
В даний час ISO- Це світлочутливість матриці фотоапарата. Це третій параметр, який може впливати на експозицію знімка. Базове ISO на сучасних камерах – 100–200 одиниць. Максимальним може бути ISO 6400, 12800 та більше. Чим фізично більше та якісніше матриця фотоапарата, тим більше можливості ISO.
Взагалі, грубо кажучи, ISO – це той параметр, який впливає на шумзнімок. Чим вище ISO, тим більше фотографій так званих шумів. Відповідно, малошумні матриці дуже цінуються сьогодні, адже вони дозволяють знімати за поганих умов освітленості з рук і отримувати хороші знімки. Ось фотоапарати, які сьогодні лідирують за показниками ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Як ви бачите, найкраще поки що справляються з шумом камери Nikon, в яких в основному стоять матриці компанії Sony. Ось такий парадокс. Однак все-таки лідером є Sony A7s, яка на момент написання цієї статті тільки-но з'явилася. 
Цей знімок зроблено на ISO 900. Нижче наведено збільшені фрагменти (кропи) даного кадру різних ISO. Збільшено праву верхню частину свічника
Як працювати з витримкою, діафрагмою та ISO
Ми розглянули три параметри, що впливають на експозицію знімка. Тепер давайте розберемося, як ці параметри взаємодіють між собою і на що кожен з них впливає.
Отже, припустимо, що ми знаходимося в умовах, коли ISO 400, діафрагма f/4 та витримка 1/400 дають нам ідеальну експозицію, яку позначимо за 0. Але тут з'явилося джерело додаткового світла (вийшло сонце, поставили додатковий освітлювач тощо) .). Експозиція з 0 зміщується убік +, припустимо, на 1 стоп (кадр стає світлішим, з'являються «пересвіти»). Що таке один стоп і як ми можемо зробити кадр трохи темнішим, щоб не було пересвіту? Грубо кажучи, для ISO та витримки 1 стоп– це збільшення чи зменшення значення вдвічі. Для діафрагми у 1,4 рази. Таким чином, щоб затемнити кадр у нас є такі варіанти:
- Зменшити ISO від 400 до 200 одиниць.
- Зменшити витримку з 1/400 до 1/800.
- Закрити діафрагму з f/4 до f/5.6
А тепер давайте подивимося, на що це вплине зрештою:
- Кількість шуму на кадрі зменшиться.
- Змін практично не буде.
- Збільшиться зона різкості, зменшиться розмиття (боке).
Таким чином, якщо ми знімаємо портрет, то нам найкраще підійде перший варіант, тому що шуму поменшає. Якщо знімаємо пейзаж, то знову ж таки, гарним рішенням буде вибрати перший варіант, але і третій варіант за певних умов може покращити картинку (вона стане різкішою). Якщо ми знімаємо спорт, то другий варіант буде кращим, оскільки чим коротше витримка, тим простіше зловити рух.
Як варто працювати з основними параметрами зйомки у реальному житті
Те, що ми описували вище, можна використовувати під час зйомки, працюючи з усіма параметрами вручну. Тобто виставляєте на камері мануальний режим (M) і стежте за кожним параметром. А тепер розкрию секрет. Більшість навіть професійних фотографів не знімає у мануальному режимі.
У кожному фотоапараті, який підтримує ручні налаштування, є режими пріоритету витримки та діафрагми. Про це ми говорили у статті "Як фотографувати дзеркальним фотоапаратом".
Режим пріоритету діафрагмидозволяє контролювати лише діафрагму, а витримку залишити на відкуп автоматиці камери. Режим пріоритету витримкипрацює аналогічно, тільки в ньому ви відповідаєте за витримку.
Додайте до цього добре працюючу систему Auto ISO в сучасних камерах, яка підбирає світлочутливість виходячи з конкретної ситуації, і вийде, що ви здійснюєте контроль лише одного обраного параметра. 
Колесо вибору режимів Nikon: M – ручний, A – пріоритет діафрагми, S – пріоритет витримки
Наприклад, ви вибираєте пріоритет діафрагми для зйомки портрета в сонячний день. Виставляєте діафрагму на 2.8. Автоматика підбирає необхідну витримку, а ISO у таких умовах виставляється на 100 одиниць (тобто мінімальне значення). Взагалі камера намагається завжди виставити мінімально можливе значення світлочутливості. Таким чином, ви отримуєте, наприклад, діафрагму f/2.8 (яку ви задали), витримку 1/1600 і ISO 100 (ці два значення підібрала автоматика). У випадку, якщо кадр, що вийшов, виявився занадто світлим або навпаки, занадто темним, ви можете впливати на експозицію безпосередньо, збільшивши або зменшивши її значення. Як впливає один рівень експозиції на зміну параметрів написано вище. У випадку, якщо вибрано режим пріоритету діафрагми, зміна експозиції на 1 ступінь плюс, змусить автоматику зменшити витримку до 1/800, щоб зробити кадр світлішим. У цьому випадку значення діафрагми у нас є константою, а зміна експозиції відбувається лише за рахунок двох параметрів, ISO та витримки. До речі, зверніть увагу, що крок експозиції в сучасних фотоапаратах зазвичай встановлений на 1/3 ступені. Тобто зазвичай це виглядає так: 0, +1/3, +2/3, +1 і т.д. Зміна на 1/3 зменшить витримку до 1/800, а до 1/1250.
Таким чином, режим пріоритету діафрагми дозволяє сконцентруватися лише на одному параметрі та не відволікатися на інші. При цьому фотограф контролює саме той параметр, який йому цікавий. З режимом пріоритету витримки все приблизно також, щоправда, з особистого досвіду, можу сказати, що зазвичай менш затребуваний.
Висновки
Як ви вже зрозуміли, розібратися з усіма цими налаштуваннями не так вже й складно. У рамках однієї статті я взагалі постарався пояснити на пальцях, які параметри і на що впливають. Потрібно лише один раз прочитати про це, а потім трохи погратися з налаштуваннями своєї камери і подивитися, що виходить, коли ви змінюєте той чи інший параметр. Сподіваюся, вам допомогла ця стаття трохи краще зрозуміти, як працює ваш фотоапарат. До швидких зустрічей та вдалих кадрів!
Витримка- це тривалість експонування, час, протягом якого потік світла надходить на світлочутливі елементи матриці. У фотоапаратах із центральним затвором час експонування збігається з витримкою, у фотоапаратах із шторним затвором (Зеніт, Зоркий, Світ, Зеніт тощо), час експозиції перевищує витримку.
Зміна значень витримки вимірюється у щаблях. Плюс-мінус один цілий ступінь зменшує або збільшує надходження світла вдвічі.
Для визначення правильного часу експонування, необхідно враховувати такі умови: час зйомки, пора року, місце та характер зйомки, погода тощо. Довгі витримки зазвичай використовують за умови недостатнього освітлення або втілення певних творчих задумів - наприклад, зйомка поточної води на довгих витримках дає цікавий результат. Коротка витримка використовується для зйомки динамічних об'єктів. Наприклад, спортивного заходу, або отримання ефекту замороженої рідини у русі – краплі фонтану.
Цілі значення витримки (сек): 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/8000.
Діафрагма
Діафрагма (В іноземній літературі - Aperture або Diaphragm) - відносний отвір об'єктива, за допомогою якого змінюється кількість світла, що пропускається. Діафрагмаскладається із поворотних пелюсток, при відкритті яких формується круглий отвір, при закритті багатокутник. Кількість пелюсток діафрагмивизначають малюнок об'єктива – боці (розмитість, нечіткість). Чим більше пелюсток, тим красивіше виходить боці.
Діафрагмове число виражено у зворотних одиницях. Тобто. чим більший отвір, тим менше діафрагмове число і навпаки, чим менше отвір, тим більше діафрагмове число.
Відкриттям та закриттям діафрагми регулюється глибина різко зображуваного простору (ГРИП), тобто. ступінь розмитості заднього плану. Чим менше діафрагмове число, тим більше розмивається фон, і навпаки. У портретній зйомці частіше використовують відкриту діафрагму для виділення головного об'єкта зйомки та розмиття фону. Краєвиди фотографують на закритій діафрагмі, тим самим збільшуючи глибину різкості по всьому полю кадру.
Глибина різкості також залежить від таких факторів:
- фокусна відстань об'єктива (при тому самому значенні діафрагми на ширококутних об'єктивах ГРІП буде більше, на довгофокусних (телеоб'єктивах) менше, іноді навіть міліметри);
- фізичні розміри матриці фотоапарата (що менше розмір матриці, то більше вписувалося ГРИП). Знімаючи на мобільний телефон неможливо досягти розмиття заднього плану, т.к. глибина різкості буде великою.
При зміні значення діафрагмина один щабель, кількість світла, що надходить через об'єктив змінюється в два рази.
| Відкрита діафрагма | Середня діафрагма | Закрита діафрагма |
| Від 2,8 і нижче | 5,6 | Від 11 і вище |
Поєднання двох параметрів - витримки та діафрагми - називають експопарою. За допомогою експопар виставляється експозиція.
ISO
Параметром ISO визначається світлочутливість плівки або матриці цифрової фотокамери. Чим вище ISO, тим більш чутлива матриця або плівка до кількості світла, що надходить. Якщо сказати точніше, то в цифрових камерах світлочутливість елементів матриці однакова - мінімальна, а так зване збільшення ISO підвищується шляхом посилення сигналу.
Можливість підвищувати параметр ISO дає певні переваги, наприклад, фотографувати з більш короткою витримкою, в той час як зменшення ISO потребує встановлення більш тривалого часу експонування; або дозволяє фотографувати в місцях з недостатнім освітленням без використання спалаху.
Але водночас має недоліки. При підвищенні параметра ISO шум на знімках стає помітнішим. Чим вище ISO, тим більше шумів. На кількість шуму при однакових значеннях ISO впливає і фізичний розмір матриці. Це тим, що менше розмір матриці, тим ближче розташовуються один до одного фотоелементи, які при отриманні сигналу створюють перешкоди, зачіпаючи сусідні пікселі. Відповідно і шуми стають помітнішими.
Враховуючи це, за умови достатнього освітлення рекомендується ставити мінімальні значення ISO – 50, 100, що гарантує отримання найкращої якості знімків.
Ви знаєте, який зв'язок між діафрагмою та витримкою допоможе розкрити потенціал камери та отримати всіляке задоволення від процесу зйомки та передбачуваності результату. і витримка – поняття, безумовно, основи основ, але коли ви востаннє згадували, що таке апертура та що вона характеризує? Нагадаємо – це розмір отвору діафрагми об'єктива (а, крім цього, його здатність збирати світло, характеристика світлового пучка на вході, але це зараз не головне). Апертуру можна побачити, якщо подивитися на камеру. Діаметр отвору (те, що мається на увазі під розміром) позначають рядом значень F-числа, що послідовно змінюються. Параметр відображається на цифровому екрані DSLR камери, надаючи фотографу інформацію про розмір діафрагми. Чим менше діафрагмове число, тим більше вона сама, тобто отвір. І навпаки. Щоразу, коли фотограф збільшує значення крок, наприклад, від F/5.6 до F/4, - на чутливий елемент камери потрапляє вдвічі більше світла. "Спускаючись" на одне значення ми наполовину зменшуємо його кількість.
Ілюстраціями процесу, а також своїми роздумами на класичну тему взаємодії витримки та діафрагми ділиться фотограф Джо Вотсон (Joe Watson) з lrcamera dot com. Мистецтво зйомки для нього - улюблене хобі, можливість навчитися новому та розповісти про це. Джо склав невеликий гід, сподіваючись, що це допоможе черговому новачкові зі свіжопридбаною цифровою камерою зрозуміти, легко освоїти та успішно застосовувати на практиці технічну основу основ фотографії.
Еквівалентна експозиція
Отже, відомо, що апертура - це розмір отвору, який відкривається діафрагма. Як же це знання може допомогти у зйомці? Фотографія - це великою мірою наука отримання оптимальної кількості світла зображення у конкретних умовах. При маленькому отворі (наприклад F/22) на сенсори потрапляє дуже мало світла в порівнянні з дуже великим відкриттям на F/1.4. Слід мати на увазі, що затвор в обох випадках відкривається на однакову кількість часу.
При цьому можна отримати абсолютно однакову експозицію як на F/22, так і F/1.4 - просто подовжуючи витримку. Коли затвор відкритий довше, камера отримує більше світла. Поєднання налаштувань діафрагми та витримки дають можливість точно визначити потрібну кількість світла, яка буде на зображенні, а використовуючи різні комбінації параметрів, фотограф збереже однакові результати експозиції. Наприклад, при швидкості спрацьовування затвора 1/30 на F/8 (тобто діафрагма відкривається на 1/30 секунди) експозиція буде ідентичною тій, яка виходить при розкритті діафрагми на F/16 (менший отвір) при швидкості спрацьовування затвора 1/8 секунди . Це співвідношення відоме як еквівалентна експозиція.
Думайте про художній бік
Фотограф, знаючи, що йому є єдине значення експозиції, може по-різному комбінувати F-значення і витримку. Однак, знати теоретично, як щось робити, і вміти робити - це різні речі. Той факт, що параметри будуть наближені до ідентичного значення, не означає, що результат завжди буде однаковим. Саме на цей момент фотографія починається як мистецтво.
Бажаєте, щоб зображення було різким або прагнете ефектного розмиття? Хочете, щоб у фокусі був весь кадр чи центральний об'єкт? Спочатку потрібно вирішити художні питання, а потім уже "підганяти" під цілі налаштування для діафрагми та витримки.
Глибина різкості
Зв'язок між налаштуваннями швидкості спрацьовування затвора та ефектами, які вони "викликають", нескладний для розуміння. Освоївши ази, ви зможете ясно уявляти, який результат побачите на зображенні. Чим довше відкритий затвор (повільніше швидкість спрацьовування), тим більшим буде розмиття об'єктів, що рухаються в кадрі. При цьому потрібно пам'ятати, що отримати розмите зображення можна і без об'єктів, що рухаються в кадрі. Якщо на тривалій витримці фотограф поворухнеться, або в нього здригнеться рука, знімок стане змащеним, тому використання штатива - практично завжди хороша ідея, а іноді й обов'язкова умова.
Діафрагма також впливає на глибину різкості (ГРІП). ГРИП зменшується при зниженні значень F, тобто розширенні отвору об'єктива. Отже, чим більше число діафрагми, тим сильніше скорочується діаметр отвору і тим більша глибина різкості - це означає, що об'єкти в полі зору будуть чіткішими на більшій площі. Зі зменшенням глибини - задній план і фон розмиватимуться. Різким залишиться лише об'єкт у фокусі.
Як використовувати взаємозв'язок між параметрами
Навіть починаючи експериментувати з витримкою та діафрагмою, зовсім не важко відразу отримати якісний результат. І в дзеркальних камерах із бюджетної категорії є всі необхідні інструменти. Наприклад, актуальна для фотографів-початківців автоналаштування. З нею можна визначити, який тип зображень вам подобається найбільше.
Простий приклад: ви хочете отримати яскравий, ефектний портрет, обличчя крупним планом. Воно, за задумом, заповнюватиме кадр цілком і стане основною точкою фокусування у зображенні. Щоб досягти хорошого результату, потрібно виставити в камері режим пріоритету діафрагми. Цей параметр дасть вам контроль над діаметром отвору, тоді як фотоапарат сам дбає про значення витримки. Тепер, коли ви контролюєте апертуру, продовжуйте експеримент та відкрийте максимально. Зосередьтеся на обличчі моделі та зробіть знімок – ви побачите, що глибина різкості зменшується, і у фокусі залишається лише воно, а фон розмивається.
Наступний приклад – пейзаж. Для цих фотографій потрібна максимальна глибина різкості. На камері також потрібно виставити режим пріоритету діафрагми, закрити її, звузити, наскільки це можливо. Тепер, коли отвір став мінімальним, камера сама почне компенсувати цей ефект, заставляючи затвор залишатися відкритим якнайдовше, щоб отримати правильну експозицію. Використовуючи довгі витримки, легко змастити зображення, тому штатив буде зовсім незайвим.
Останній приклад - . Виставляйте пріоритет затвора (витримки) на камері. Він дозволяє встановити його швидкість самостійно, у той час як камера подбає про коректну експозицію і самостійно визначить розмір діафрагми. Зйомка з проводкою – чудовий спосіб знімати біг чи стрибки. Хитрість полягає в тому, щоб стежити за камерою, знімаючи на повільній швидкості затвора. Відпрацювавши прийом, ви отримаєте фотографію, де основна мета в центрі уваги різка, а фонові предмети розмиті. Знімок стане динамічним, при погляді на нього аудиторія глядачів практично відчує швидкість. Прийом непростий, і щоб усе вийшло, знадобляться тренування, але результат вартий зусиль.
Експериментуйте якнайбільше, і ви зможете безболісно перейти від зйомки в авторежим до інших налаштувань. Як тільки ви освоїтеся з основними можливостями свого фотоінструменту, зрозумієте, як співвідносяться між собою діафрагма і витримка, ви відкриєте двері у світ приголомшливих можливостей, наприклад, практично не замислюючись зможете зробити фото гладкої, шовковистої поточної води або річки, що біжить дрібної річки, що розпадається на миріади . Весь потенціал техніки буде до ваших послуг. Вдалої зйомки!